Hoy arribaremos a Ítaca, gracias a nuestro gps no debe de costarnos tanto trabajo como a Ulises.
No tenemos nada de viento, con rumbo sur navegamos entre Levkas y Meganisi, dejando por nuestro babor la isla privada de la familia Onassis: Skorpios. Hacemos una paradita para comer en la cala de Sivota (38º36,87’N, 20º41,52’), está bastante protegida, fondeamos en 12 metros con cabos a tierra, en un pequeña zona donde el color turquesa del agua nos llama.
A última hora de la tarde arribamos a Vathi, la ciudad más importante de Ithaca, 20 nudos de viento del oeste nos han acompañado, la travesía la hemos hecho en un “plis plas”.
La condiciones de viento en la bahía nos son buenas para el fondeo, está abierta a los vientos dominantes del noroeste, llegamos con 20 nudos y descartamos el amarre el muelle, fondeamos en la bahía con 1 metro de agua bajo nuestra orza, 35 metros de cadena y TdB no se movió de su sitio en toda la noche, aunque el viento se mantuvo hasta las 04:00 de la madrugada.
"La estela se estira, blanca y llena de vida de día, luminosa de noche, como una larga cabellera de ensueño y estrellas. El agua corre sobre la carena, y gruñe, canta o gime, según el viento, según el cielo, según que el ocaso sea rojo o gris" . EL LARGO VIAJE, Bernard Moitessier.
MARTES 26/07: Tranquil Bay NIDRI-LEVKAS (38º41,19´N, 020º41,96´ E)
La verdad que no es mal fondeo la bahía de Mongonisi, para despertarse. Hoy nos espera un día completo de navegación, tenemos 18-20 nudos del sur, las primeras 3 o 4 horas nos divertimos haciendo bordos a la par que otro velero italiano, pero cuando quieres llegar de día no queda otra solución que poner el motor y navegar con el viento en las narices.
Nos vamos acercando al canal de Levkas, nos lo van indicando los grupos de veleros que se ven de hora en hora, el sistema del puente es similar al del Mar Menor, con la pequeña diferencia que este abre cada hora de 06:00 a 21:00, es un sistema muy curioso, bastante alejado del interés desmedido y faraónico de este tipo de obras en nuestros lares; es un sencillo puente flótate que pivota sobra un eje, exactamente igual que una bisagra de una puerta.
Nos agrupamos algunos veleros en la pequeña zona de espera a que llegase la hora en punto, luchando con 13 nudos de viento para no derivar contra la playa, que pasas “rozando”. Junto al muelle del puente, observamos un velero abarloado con bandera española, pero como somos tan escandalosos los españoles para saludarnos, debe ser un primo hermano del “Tierra de Barros”, su nombre es “Vendimia”.
Navegamos en fila india por el canal unas 4 millas, manteniendo la atención a las motoras que zigzaguean en dirección opuesta, hasta salir a un pequeño puerto llamado Ligia, fondeamos cómodamente frente a su bocana para comer y sestear un poco.
Por la tarde, llegamos a nuestro destino, la Bahía de la Tranquilidad en Nidri, la impresión ha sido un poco decepcionante, cientos de barcos sobre un agua “poco transparente”, pero a nivel de fondeo seguro es excelente incluso para dejar el barco un par de días y hacer excursiones por la isla.
Los depósitos de agua están en la últimas, me acerco con la zodiac a un velero italiano que está baldeando la cubierta, abarloado a una goleta, tienen la manguera conectada a un pequeño muelle privado, entre una conversación y otra, nos abarloamos a ellos y llenamos uno de nuestros depósitos, mientras nos contamos nuestras aventuras y descansan de la ardua tarea de limpieza de la cubierta.
Nos vamos acercando al canal de Levkas, nos lo van indicando los grupos de veleros que se ven de hora en hora, el sistema del puente es similar al del Mar Menor, con la pequeña diferencia que este abre cada hora de 06:00 a 21:00, es un sistema muy curioso, bastante alejado del interés desmedido y faraónico de este tipo de obras en nuestros lares; es un sencillo puente flótate que pivota sobra un eje, exactamente igual que una bisagra de una puerta.
Nos agrupamos algunos veleros en la pequeña zona de espera a que llegase la hora en punto, luchando con 13 nudos de viento para no derivar contra la playa, que pasas “rozando”. Junto al muelle del puente, observamos un velero abarloado con bandera española, pero como somos tan escandalosos los españoles para saludarnos, debe ser un primo hermano del “Tierra de Barros”, su nombre es “Vendimia”.
Navegamos en fila india por el canal unas 4 millas, manteniendo la atención a las motoras que zigzaguean en dirección opuesta, hasta salir a un pequeño puerto llamado Ligia, fondeamos cómodamente frente a su bocana para comer y sestear un poco.
Por la tarde, llegamos a nuestro destino, la Bahía de la Tranquilidad en Nidri, la impresión ha sido un poco decepcionante, cientos de barcos sobre un agua “poco transparente”, pero a nivel de fondeo seguro es excelente incluso para dejar el barco un par de días y hacer excursiones por la isla.
Los depósitos de agua están en la últimas, me acerco con la zodiac a un velero italiano que está baldeando la cubierta, abarloado a una goleta, tienen la manguera conectada a un pequeño muelle privado, entre una conversación y otra, nos abarloamos a ellos y llenamos uno de nuestros depósitos, mientras nos contamos nuestras aventuras y descansan de la ardua tarea de limpieza de la cubierta.
DOMINGO 24/07: Bahía de Lakka PAXOS (39º14,65´N, 020º07,7´ E)
Iniciamos la singladura por las islas griegas del Jónico, desde Corfú hacia el sur. Nos dirigimos a Gouvia Marina, donde encontraremos un surtidor de combustible y una toma de agua para poder llenar los depósitos, tuvimos que discutir con el personal de la gasolinera, bueno ellos en griego y nosotros en español, hasta que el empleado nos cerró el grifo. Resultado final: un depósito lleno y otro medio.
Tuvimos buen viento durante toda la travesía, esto nos permitió llegar al norte de Paxos antes de lo previsto, aunque a media tarde la bahía de Lakka estaba “petá” de veleros, conseguimos el último hueco para fondear el TdB, en 5 metros de sonda con fondo de arena y agua transparente.
Por la noche bajamos al pintoresco pueblecito al fondo de la bahía, revisión a las tiendas de souvenirs, compra de víveres, cena local, y por fin, ¡¡¡hielo¡¡.
Por la mañana después del desayuno, compramos pan en la “bakery” del pueblecito, levantamos el fondeo con poco ánimo de navegación y mucho baño. Una travesía total de 4 millas, con parada para comer frente al puerto de Gaios.
Terminamos el día fondeados en la bahía de Mongonisi (39º11,00´N, 020º12,3’E), frente a un típica taberna donde pudimos seguir un espectáculo de danzas populares griegas.
Tuvimos buen viento durante toda la travesía, esto nos permitió llegar al norte de Paxos antes de lo previsto, aunque a media tarde la bahía de Lakka estaba “petá” de veleros, conseguimos el último hueco para fondear el TdB, en 5 metros de sonda con fondo de arena y agua transparente.
Por la noche bajamos al pintoresco pueblecito al fondo de la bahía, revisión a las tiendas de souvenirs, compra de víveres, cena local, y por fin, ¡¡¡hielo¡¡.
Por la mañana después del desayuno, compramos pan en la “bakery” del pueblecito, levantamos el fondeo con poco ánimo de navegación y mucho baño. Una travesía total de 4 millas, con parada para comer frente al puerto de Gaios.
Terminamos el día fondeados en la bahía de Mongonisi (39º11,00´N, 020º12,3’E), frente a un típica taberna donde pudimos seguir un espectáculo de danzas populares griegas.
VIERNES 22/07: CORFÚ (39º37,1´N, 019º55,6´ E)
Ayer me levanté sin prisas en Kalamí, sin prisas hacia media mañana levanté el fondeo para continuar mi derrota hacia el sur de la isla de Corfú, hasta la capital. Acompañaba un viento de noroeste de 10 nudos, para no tener que complicarme desenrollé el génova y me deje llevar.
A primera hora de la tarde, el ancla toma posesión de la bahía frente al club náutico, al sur del castillo junto a unos 30 veleros más, recuerda en cierto modo al puerto de Siracusa, fondeas en 5-7 metros de profundidad, sin problemas con el borneo, hay sitio para todos.
He coincidido con dos barcos españoles más, esto se está convirtiendo en costumbre, no he navegado más, sigo fondeado en espera de que mañana sábado se incorpora una nueva tripulación para navegar por las islas griegas del Jónico.
He aprovechado para hacer turismo por la ciudad, es una visita que no debe dejarse pasar si estamos por la zona, absolutamente recomendable visitar su barrio antiguo con estrechas callejuelas, atestadas de pequeñas tiendecitas.
A primera hora de la tarde, el ancla toma posesión de la bahía frente al club náutico, al sur del castillo junto a unos 30 veleros más, recuerda en cierto modo al puerto de Siracusa, fondeas en 5-7 metros de profundidad, sin problemas con el borneo, hay sitio para todos.
He coincidido con dos barcos españoles más, esto se está convirtiendo en costumbre, no he navegado más, sigo fondeado en espera de que mañana sábado se incorpora una nueva tripulación para navegar por las islas griegas del Jónico.
He aprovechado para hacer turismo por la ciudad, es una visita que no debe dejarse pasar si estamos por la zona, absolutamente recomendable visitar su barrio antiguo con estrechas callejuelas, atestadas de pequeñas tiendecitas.
MIERCOLES 20/07: KALAMI (CORFU) (39º44,5´N, 19º56,1´ E)
Amanece al norte de la isla de Corfú, soleado y sin viento. No he tenido compañía de ningún otro barco en el fondeo, admiro la belleza de la bahía con la tenue luz del amanecer, ¿pero que hora es? Tengo que adelantar los relojes una hora, solo por eso ya se me ha hecho tarde. Tengo la idea de bajar con la lancha al pueblecito después de desayunar, pero parece que el viento comienza a despertarse; 10 nudos, compruebo la cadena del ancla; 15 nudos, anulo la excursión a la playa ; 20 nudos, levanto el fondeo y todo esto en menos de una hora, es cierto que esta zona del Mediterráneo es imprevisible.
Tengo pendiente “cruzar la frontera albanesa” para descartar ese trámite, en la subida a Croacia a principios de Agosto, me dirijo al puerto albanés más cercano, Sareande. Una vez dejo el fondeo con 20 nudos de viento, me aventuro en busca de la costa albanesa cruzando la entrada del estrecho que separa Corfú de Grecia Continental, y de pronto, zas¡¡. 30 nudos en la proa con una ola cortísima pero criminal, la corredera no alcanza ni los dos nudos, no es necesario hacer sufrir la barco así que me refugio en una cala un poco más cerca del estrecho: Ormos Vroulias, al este del puertecito Kassiopi, con la esperanza que por la tarde mejore la situación.
Poco a poco, voy teniendo la compañía de más veleros, parece que todos hemos buscado refugio en el mismo lugar, en efecto, después de comer veo que la ola ha bajado algo, creo que es un buen momento para saltar a Albania, salgo nuevamente al estrecho pero esta vez con 20 nudos.
Arribando al puerto de Sarande, por cierto totalmente desierto, aparece de la nada la figura del agente (aquí también), me ayuda a amarrar la muelle del ferry y me ofrece sus servicios: documentación de aduana para el barco, pilot de la costa albanesa (muy bueno) y una bandera albanesa “decente” por 50 euros, no está mal comparado con los doscientos y pico que piden en Montenegro. Cambio 20 euros a moneda local y me dan no se cuantos miles de kunas, aprovecha para hacer el primer gasto: comprar pan por 60 kunas.
Todas las gestiones no llegaron a media hora, creo que mereció la pena, porque si hay un idioma extraño, ese es el albanés, para finalizar me ofrece pasar la noche amarrado al muelle por 10 euros.
En este caso a resultado todo mucho más sencillo, porque he seguido la información proporcionada por los amigos del Roc Blanc: ¡gracias chicos¡
No quería dormir en Sarande, además la ciudad tampoco tiene nada especial que ofrecer, así que aprovechando el viento del noroeste me deje llevar suavemente a través del estrecho de Corfú, hasta sus primeras calas de la costa este, en este caso elegí pasar la noche fondeado en Kalami, una auténtica preciosidad, totalmente recomendable para pasar la noche protegido de los vientos dominantes del noroeste.
Tengo pendiente “cruzar la frontera albanesa” para descartar ese trámite, en la subida a Croacia a principios de Agosto, me dirijo al puerto albanés más cercano, Sareande. Una vez dejo el fondeo con 20 nudos de viento, me aventuro en busca de la costa albanesa cruzando la entrada del estrecho que separa Corfú de Grecia Continental, y de pronto, zas¡¡. 30 nudos en la proa con una ola cortísima pero criminal, la corredera no alcanza ni los dos nudos, no es necesario hacer sufrir la barco así que me refugio en una cala un poco más cerca del estrecho: Ormos Vroulias, al este del puertecito Kassiopi, con la esperanza que por la tarde mejore la situación.
Poco a poco, voy teniendo la compañía de más veleros, parece que todos hemos buscado refugio en el mismo lugar, en efecto, después de comer veo que la ola ha bajado algo, creo que es un buen momento para saltar a Albania, salgo nuevamente al estrecho pero esta vez con 20 nudos.
Arribando al puerto de Sarande, por cierto totalmente desierto, aparece de la nada la figura del agente (aquí también), me ayuda a amarrar la muelle del ferry y me ofrece sus servicios: documentación de aduana para el barco, pilot de la costa albanesa (muy bueno) y una bandera albanesa “decente” por 50 euros, no está mal comparado con los doscientos y pico que piden en Montenegro. Cambio 20 euros a moneda local y me dan no se cuantos miles de kunas, aprovecha para hacer el primer gasto: comprar pan por 60 kunas.
Todas las gestiones no llegaron a media hora, creo que mereció la pena, porque si hay un idioma extraño, ese es el albanés, para finalizar me ofrece pasar la noche amarrado al muelle por 10 euros.
En este caso a resultado todo mucho más sencillo, porque he seguido la información proporcionada por los amigos del Roc Blanc: ¡gracias chicos¡
No quería dormir en Sarande, además la ciudad tampoco tiene nada especial que ofrecer, así que aprovechando el viento del noroeste me deje llevar suavemente a través del estrecho de Corfú, hasta sus primeras calas de la costa este, en este caso elegí pasar la noche fondeado en Kalami, una auténtica preciosidad, totalmente recomendable para pasar la noche protegido de los vientos dominantes del noroeste.
MARTES 19/07: SALTO A GRECIA (39º47,8´N, 19º48,0´ E)
Me levanto sin prisas, aunque en estas tierras, amanece a las 05:00 hora local y las 07:00 es levantarse tarde. Termino las conexiones de las luces de proa, a la espera de la dichosa caja estanca, pero de momento cumplirá con su cometido.
A las 08:15, abre el supermercado (junto a la iglesia), recargo la bombona de camping-gas, para ir con las dos completas ya que por Grecia no existe este modelo, alguna cosilla más para la supervivencia terminan de llenar la cesta.
No consigo dejar atrás el faro de Santa María hasta las 09:30 h, mi destino inicial es la isla de Nisos Othonoi, con puerto abierto al sur y una bahía al norte, puedo elegir en el caso de que el tiempo no acompañe.
Las previsiones para mañana no son nada buenas en el Jónico Norte, vientos de suroeste de fuerza 7 y chubascos aislados, no puedo entretenerme y quedar atrapado en alguna cala, durante unos días.
Nada más dejar la península itálica, se levanta un viento del sureste de 14-15 nudos, me permite un ángulo de navegación de 50 grados, un rizo en la mayor y todo el génova fuera, escorado al máximo aconsejable, punteamos los 7 nudos en el gps, este viento es realmente noble mantiene su intensidad y su dirección, la marejada nos acompaña pero de tal forma que no damos ni un solo pantocazo.
Poco después aparece nuestro destino en el horizonte, se mantienen las condiciones del viento, pero ahora ¿Quién se detiene?, ninguno de los dos quiere hacerlo, el TdB quiere continuar su veloz cabalgada hacia Corfú, ¡así sea¡, Othoni por babor, Mathraki por estribor, Erikoussa por babor y por fín, fondeamos en la playa de Rhoda, al norte de la isla, en el mismo instante que el limbo inferior del sol acaricia el horizonte.
La bahía está desierta, el mar como un plato, el viento ha cesado...........mañana será otro día, cruzaremos la frontera albanesa, si el temporal previsto lo permite.
A las 08:15, abre el supermercado (junto a la iglesia), recargo la bombona de camping-gas, para ir con las dos completas ya que por Grecia no existe este modelo, alguna cosilla más para la supervivencia terminan de llenar la cesta.
No consigo dejar atrás el faro de Santa María hasta las 09:30 h, mi destino inicial es la isla de Nisos Othonoi, con puerto abierto al sur y una bahía al norte, puedo elegir en el caso de que el tiempo no acompañe.
Las previsiones para mañana no son nada buenas en el Jónico Norte, vientos de suroeste de fuerza 7 y chubascos aislados, no puedo entretenerme y quedar atrapado en alguna cala, durante unos días.
Nada más dejar la península itálica, se levanta un viento del sureste de 14-15 nudos, me permite un ángulo de navegación de 50 grados, un rizo en la mayor y todo el génova fuera, escorado al máximo aconsejable, punteamos los 7 nudos en el gps, este viento es realmente noble mantiene su intensidad y su dirección, la marejada nos acompaña pero de tal forma que no damos ni un solo pantocazo.
Poco después aparece nuestro destino en el horizonte, se mantienen las condiciones del viento, pero ahora ¿Quién se detiene?, ninguno de los dos quiere hacerlo, el TdB quiere continuar su veloz cabalgada hacia Corfú, ¡así sea¡, Othoni por babor, Mathraki por estribor, Erikoussa por babor y por fín, fondeamos en la playa de Rhoda, al norte de la isla, en el mismo instante que el limbo inferior del sol acaricia el horizonte.
La bahía está desierta, el mar como un plato, el viento ha cesado...........mañana será otro día, cruzaremos la frontera albanesa, si el temporal previsto lo permite.
LUNES 18/07: SANTA MARIA DI LEUCA (39º47,6´N, 18º21,5´ E)
Hoy es día para madrugar, 75 millas por la proa y sin luces de navegación, a las 06:30 hora local, el TdB ya está dejando la bocana del puerto de Taranto en su estela, la alternativa para no navegar de noche sin luces, está en el puerto de Gallipoli, famoso desembarco de la 2º Guerra Mundial.
Tras virar Capo San Vito, un suave viento de componente sureste nos da la bienvenida, 11-12 nudos, nos permite navegar de ceñida todo la jornada hasta nuestro destino, el mar está teñido con una leve marejadilla que no molesta al TdB.
Parte de la travesía, la he dedicado a una primera reparación de la luz de proa, la he desmontado y saneado los conductores, había traído varios metros por si fuesen necesarios, para dar el toque final, necesitaré una caja de conexiones eléctricas estanca, que intentaré conseguir en los próximos puertos.
La verdad es que se agradece la información que te proporciona el radar, cuando tienes que trabajar en la camareta, sin poder estar pendiente del horizonte.
Al caer la tarde, doblando Punta Risolta, de pronto nos encontramos con el puerto de Santa Maria, una primera idea era fondear en la bahía, próximo a la bocana, pero el viento del sur no aconseja esta decisión, así que nos adentramos en el puerto para tomar un amarre. La bocana de este puerto, tanto de entrada como de salida, debe de cruzarse cerca de luz verde ya que hay un banco de arena junto a la farola roja, que deja el calado justito.
Después de baldearnos el barco y yo, me voy a dar una vuelta por el pueblo, el supermercado y la tienda náutica del puerto viejo (Sailor Man) ya han cerrado, así que las compras para mañana.
Tras virar Capo San Vito, un suave viento de componente sureste nos da la bienvenida, 11-12 nudos, nos permite navegar de ceñida todo la jornada hasta nuestro destino, el mar está teñido con una leve marejadilla que no molesta al TdB.
Parte de la travesía, la he dedicado a una primera reparación de la luz de proa, la he desmontado y saneado los conductores, había traído varios metros por si fuesen necesarios, para dar el toque final, necesitaré una caja de conexiones eléctricas estanca, que intentaré conseguir en los próximos puertos.
La verdad es que se agradece la información que te proporciona el radar, cuando tienes que trabajar en la camareta, sin poder estar pendiente del horizonte.
Al caer la tarde, doblando Punta Risolta, de pronto nos encontramos con el puerto de Santa Maria, una primera idea era fondear en la bahía, próximo a la bocana, pero el viento del sur no aconseja esta decisión, así que nos adentramos en el puerto para tomar un amarre. La bocana de este puerto, tanto de entrada como de salida, debe de cruzarse cerca de luz verde ya que hay un banco de arena junto a la farola roja, que deja el calado justito.
Después de baldearnos el barco y yo, me voy a dar una vuelta por el pueblo, el supermercado y la tienda náutica del puerto viejo (Sailor Man) ya han cerrado, así que las compras para mañana.
DOMINGO 17/07: TARANTO (40º25,3´N, 17º10,5´ E)
Tras dejar Porto Vecchio de Crotone, se levanta un suave viento del Este, viento ideal para navegar con rumbo norte, hacia el interior del Golfo de Taranto.
La costa oeste está salpicada de pequeños núcleos turísticos, pero nada masificados, las playas son enormes, parecen no tener fin, debe de ser una zona de turismo interno italiano, no me suena haber visto publicitada esta zona en ninguna propaganda de agencia de viajes.
La ciudad de Taranto, parece ser que es originario el baile de la tarantela, tiene una isla fortificada donde se encuentra la “marina deportiva”, es el liugar elegido para las reparaciones y mantenimientos pendientes, el problema del agua dulce en la sentina se debe a que la botella de expansión del grupo de presión tiene una minúscula fisura, la cual gotea cuando esta con presión, parece ser que en ninguna tienda tienen la dichosa botellita, no me queda más remedio que utilizar la cinta americana para chapucear la fisura que reduce considerablemente su pérdida.
Son las fiestas del Carmen, aquí también¡¡, el barrio de pescadores contiguo al puerto deportivo, está de celebración, verbena y orquesta incluida. A media noche, los fuegos artificiales rompen la oscuridad, son bonitos y ...laaargos, 15 minutos de reloj.
Ya puestos a tener averías, deja de funcionar la luz roja-verde de proa, el cable que sale desde el candelero hasta la lámpara, ha estado rozando durante “algunos años” hasta que ha terminado pelándose y produciendo una derivación.
La costa oeste está salpicada de pequeños núcleos turísticos, pero nada masificados, las playas son enormes, parecen no tener fin, debe de ser una zona de turismo interno italiano, no me suena haber visto publicitada esta zona en ninguna propaganda de agencia de viajes.
La ciudad de Taranto, parece ser que es originario el baile de la tarantela, tiene una isla fortificada donde se encuentra la “marina deportiva”, es el liugar elegido para las reparaciones y mantenimientos pendientes, el problema del agua dulce en la sentina se debe a que la botella de expansión del grupo de presión tiene una minúscula fisura, la cual gotea cuando esta con presión, parece ser que en ninguna tienda tienen la dichosa botellita, no me queda más remedio que utilizar la cinta americana para chapucear la fisura que reduce considerablemente su pérdida.
Son las fiestas del Carmen, aquí también¡¡, el barrio de pescadores contiguo al puerto deportivo, está de celebración, verbena y orquesta incluida. A media noche, los fuegos artificiales rompen la oscuridad, son bonitos y ...laaargos, 15 minutos de reloj.
Ya puestos a tener averías, deja de funcionar la luz roja-verde de proa, el cable que sale desde el candelero hasta la lámpara, ha estado rozando durante “algunos años” hasta que ha terminado pelándose y produciendo una derivación.
MIERCOLES 13/07: CROTONE (39º04,67´N, 17º08,22´ E)
TdB deja tras su estela la bocana de Rochella, el mar esta como una balsa de aceite, el viento ni ha venido ni se le espera, que le vamos a hacer seguiremos a motor otra travesía, aunque las previsiones meteo nos adelantan que a mediodía podremos esperar viento del norte.
Hace mucho calor, la navegación a motor permite desplegar los toldos sobre la bañera y sobrellevar un poco mejor la jornada.
Tras bordear aproximadamente la mitad del Golfo de Squillace, el viento hace su aparición estelar, no lo dudo un instante, arriba el trapo, abajo el motor, la intensidad del viento no permite hacer una media suficiente para arribar a Crotone con luz solar pero ya tendremos tiempo de volver a la contaminación acústica, disfrutemos del momento.
Aparece agua en la sentina, las botellas de vino están semisumergidas, cualquier cosa puede pasar, pero esto es lo único que me hace llamar a toda la tripulación a cubierta para repartir el trabajo, pero que digo, si estoy solo..........bueno, entonces me toca a mí hacer la prueba del algodón, meto el dedo en el agua y a chuparlo,¡¡¡es dulce¡¡, alguna junta debe estar perdiendo en el circuito de agua dulce, no es tan grave como parecía.
Crotone está cerca, antes hay que dejar Capo Rizzuto y Capo Colenne por babor, este último es una reserva natural, indicada por numerosas marcas especiales amarillas y negras, que obligan a navegar dando cierto resguardo al cabo.
Fondeo frente a la playa, próximo al puerto de Crotone, se espera que el viento siga soplando desde tierra, salvo un par de vistazos nocturnos, la noche pasa tranquila.
Después de desayunar, entro en el puerto de Crotone para repostar gasoil y agua, posteriormente tendré que elegir el rumbo para los próximos días.
Hace mucho calor, la navegación a motor permite desplegar los toldos sobre la bañera y sobrellevar un poco mejor la jornada.
Tras bordear aproximadamente la mitad del Golfo de Squillace, el viento hace su aparición estelar, no lo dudo un instante, arriba el trapo, abajo el motor, la intensidad del viento no permite hacer una media suficiente para arribar a Crotone con luz solar pero ya tendremos tiempo de volver a la contaminación acústica, disfrutemos del momento.
Aparece agua en la sentina, las botellas de vino están semisumergidas, cualquier cosa puede pasar, pero esto es lo único que me hace llamar a toda la tripulación a cubierta para repartir el trabajo, pero que digo, si estoy solo..........bueno, entonces me toca a mí hacer la prueba del algodón, meto el dedo en el agua y a chuparlo,¡¡¡es dulce¡¡, alguna junta debe estar perdiendo en el circuito de agua dulce, no es tan grave como parecía.
Crotone está cerca, antes hay que dejar Capo Rizzuto y Capo Colenne por babor, este último es una reserva natural, indicada por numerosas marcas especiales amarillas y negras, que obligan a navegar dando cierto resguardo al cabo.
Fondeo frente a la playa, próximo al puerto de Crotone, se espera que el viento siga soplando desde tierra, salvo un par de vistazos nocturnos, la noche pasa tranquila.
Después de desayunar, entro en el puerto de Crotone para repostar gasoil y agua, posteriormente tendré que elegir el rumbo para los próximos días.
LUNES 11/07: ROCHELLA IONICA (38º19,45´N, 16º25,55´ E)
Amanece a los pies de Taormina, hoy me espera una travesía en solitario de unas 60 millas, quiero salir pronto para no tener problemas al llegar de noche. A las 7 de la mañana, el TDB deja tras su estela el último fondeo siciliano de esta etapa.
Las previsiones meteo dan un parte desesperante, sol y calor de justicia junto a una escasez alarmante de viento.............¿estará Eolo de vacaciones?
Tras navegar una milla, el viento da sus buenos días, en un plis plas el viento de componente norte, sopla con un aparente de 15 nudos, 5 minutos después 20 nudos, otros 5 minutos 25 nudos, un mar absolutamente plano comienza a rizarse, pasa a marejadilla, sube a marejada y se establece como fuerte marejada....¡me había olvidado¡....el estrecho de Messina pasa absolutamente de las previsiones y va por libre.......las siguientes 4 horas se convierten en una cabalgada hacia el este, ciñendo con el génova enrollado, bueno es un decir, las velas enrollables no se puede aplanar lo suficiente y no me permite un ángulo inferior a 60 grados. El velero comienza a abatir, la verdad es que no representa un problema, tengo todo el Mediterráneo para ello...hasta las costas de Libia. Por suerte, mi rumbo debe ser de 80º, por una vez y sin que sirva de precedente, el viento sopla en la dirección adecuada.
Moraleja: Desayuna antes de salir, aunque no tengas ganas.
¡Qué mal repartido esta el mundo¡, nada más dejar la influencia del Estrecho, las previsiones se cumplen, el viento desaparece en un instante, el mar se apacigua de inmediato........burumburu, el motor se convierte en protagonista el resto de la jornada, el sol comienza a machacar, se impone la colocación del toldo y la navegación dominguera.
Comienzo a leer el libro de Arturo Pérez Reverte:¨Los barcos se pierden en tierra”, se trata de una colección de sus mejores artículos periodísticos, relacionados con la náutica, no lo dudes cómpralo y te partirás de risa, creo que es el libro donde se bate el record guiness de decir más veces “Hijo puta” (con perdón)
A la hora de la cervecita (de la primera) me sorprende a media milla un extraño surtidor:¡¡BALLENAS¡¡, (perdón, hay que decir avistamiento de cetáceos) una pareja de un tamaño similar a la eslora del TdB, ejem, ejem, creo que están bien a media milla, no parece que tengan intención de acercarse a jugar con el velero......media hora después, hace su aparición una manada de delfines, ¡pero qué pasa hoy¡, como hacían en la Antigüedad, los consideraré símbolos de buenos augurios y si no....TIEMPO AL TIEMPO.
Sobre las 18:00, estoy en la bocana de Rochella Ionica, puñetera como ninguna, tienes que pegarte a la playa y evitar un banco de arena de unos 200 mts, la sonda de profundidad ronda los 2.5 metros, se te ponen de corbata, una vez dentro un simpático y hablador escocés me ayuda en la maniobra de amarre, el importe del amarre son 20 euros pero hay que ir a la policía local del pueblo a pagarlo....¡están a 4 km¡....me parece que como no vengan ellos.....
El puerto tiene un único restaurante, una pizzería donde las pizzas son de medio metro o de metro, a elegir entre unos 20 modelos, están riquísimas y absolutamente recomendables, lógicamente tengo una caja con 25 cm de pizza en el horno del barco, mañana repito cena.
Las previsiones meteo dan un parte desesperante, sol y calor de justicia junto a una escasez alarmante de viento.............¿estará Eolo de vacaciones?
Tras navegar una milla, el viento da sus buenos días, en un plis plas el viento de componente norte, sopla con un aparente de 15 nudos, 5 minutos después 20 nudos, otros 5 minutos 25 nudos, un mar absolutamente plano comienza a rizarse, pasa a marejadilla, sube a marejada y se establece como fuerte marejada....¡me había olvidado¡....el estrecho de Messina pasa absolutamente de las previsiones y va por libre.......las siguientes 4 horas se convierten en una cabalgada hacia el este, ciñendo con el génova enrollado, bueno es un decir, las velas enrollables no se puede aplanar lo suficiente y no me permite un ángulo inferior a 60 grados. El velero comienza a abatir, la verdad es que no representa un problema, tengo todo el Mediterráneo para ello...hasta las costas de Libia. Por suerte, mi rumbo debe ser de 80º, por una vez y sin que sirva de precedente, el viento sopla en la dirección adecuada.
Moraleja: Desayuna antes de salir, aunque no tengas ganas.
¡Qué mal repartido esta el mundo¡, nada más dejar la influencia del Estrecho, las previsiones se cumplen, el viento desaparece en un instante, el mar se apacigua de inmediato........burumburu, el motor se convierte en protagonista el resto de la jornada, el sol comienza a machacar, se impone la colocación del toldo y la navegación dominguera.
Comienzo a leer el libro de Arturo Pérez Reverte:¨Los barcos se pierden en tierra”, se trata de una colección de sus mejores artículos periodísticos, relacionados con la náutica, no lo dudes cómpralo y te partirás de risa, creo que es el libro donde se bate el record guiness de decir más veces “Hijo puta” (con perdón)
A la hora de la cervecita (de la primera) me sorprende a media milla un extraño surtidor:¡¡BALLENAS¡¡, (perdón, hay que decir avistamiento de cetáceos) una pareja de un tamaño similar a la eslora del TdB, ejem, ejem, creo que están bien a media milla, no parece que tengan intención de acercarse a jugar con el velero......media hora después, hace su aparición una manada de delfines, ¡pero qué pasa hoy¡, como hacían en la Antigüedad, los consideraré símbolos de buenos augurios y si no....TIEMPO AL TIEMPO.
Sobre las 18:00, estoy en la bocana de Rochella Ionica, puñetera como ninguna, tienes que pegarte a la playa y evitar un banco de arena de unos 200 mts, la sonda de profundidad ronda los 2.5 metros, se te ponen de corbata, una vez dentro un simpático y hablador escocés me ayuda en la maniobra de amarre, el importe del amarre son 20 euros pero hay que ir a la policía local del pueblo a pagarlo....¡están a 4 km¡....me parece que como no vengan ellos.....
El puerto tiene un único restaurante, una pizzería donde las pizzas son de medio metro o de metro, a elegir entre unos 20 modelos, están riquísimas y absolutamente recomendables, lógicamente tengo una caja con 25 cm de pizza en el horno del barco, mañana repito cena.
DOMINGO 10/07: COSTA ESTE DE SICILIA
Me siento incapaz de dedicar un capitulo independiente a las recaladas de esta costa (Taormina, Siracusa y Catania), intentaré dejarlo en un pequeño resumen, una zona de navegación que no aporta nada salvo para los interesados en la arquitectura de influencia griega, sobre la que se edificaron estilos posteriores, como el barroco, uniendo a esto los desmanes que ha provocado las diferentes erupciones del Etna, arrasando ciudades enteras, nos encontramos con una mezcla de estilos en cada “Duomo”.
Catania, es una ciudad bajo la influencia directa del Etna, sus edificios tienen un aspecto sucio y descuidado, debido fundamentalmente a las repetidas lluvias de cenizas, provenientes del volcán, su puerto tampoco aporta nada ni siquiera un surtidor “decente” para repostar gasoil.
Siracusa, famoso fondeadero natural desde la época griega, con un tenedero de fango donde la cadena del ancla se queda literalmente pegada al fondo, me atrevería a dejar el barco fondeado un par de días, mientras se visita el interior de la isla. Esta ciudad tiene una isla, donde se asientan los edificios históricos, se conoce como la isla de Ortigia, merece la pena visitarla.
Uno es de Extremadura, lo normal es defender la tierra natal, en este caso viene que ni pintado una opinión personal, antes de visitar Siracusa o Taormina, mejor pasar un fin de semana en la ciudad de Mérida y ya tenemos “el trabajo hecho”.
Desde el punto de vista de navegación, es una costa casi sin zonas propicias para fondeo, diría que con ciertos tintes de aburrimiento, este hecho ha permitido que consiguiera finalizar uno de los libros elegidos para el viaje: El Sanador de Caballos de Gonzalo Giner, que sin ninguna duda ha sido lo mejor de los últimos días, absolutamente recomendable.
Escribo estas líneas, fondeado en la bahía de Taormina, donde comienza un nuevo hito de este viaje, la navegación en solitario hasta Corfú....pero eso, eso será otra historia.
Catania, es una ciudad bajo la influencia directa del Etna, sus edificios tienen un aspecto sucio y descuidado, debido fundamentalmente a las repetidas lluvias de cenizas, provenientes del volcán, su puerto tampoco aporta nada ni siquiera un surtidor “decente” para repostar gasoil.
Siracusa, famoso fondeadero natural desde la época griega, con un tenedero de fango donde la cadena del ancla se queda literalmente pegada al fondo, me atrevería a dejar el barco fondeado un par de días, mientras se visita el interior de la isla. Esta ciudad tiene una isla, donde se asientan los edificios históricos, se conoce como la isla de Ortigia, merece la pena visitarla.
Uno es de Extremadura, lo normal es defender la tierra natal, en este caso viene que ni pintado una opinión personal, antes de visitar Siracusa o Taormina, mejor pasar un fin de semana en la ciudad de Mérida y ya tenemos “el trabajo hecho”.
Desde el punto de vista de navegación, es una costa casi sin zonas propicias para fondeo, diría que con ciertos tintes de aburrimiento, este hecho ha permitido que consiguiera finalizar uno de los libros elegidos para el viaje: El Sanador de Caballos de Gonzalo Giner, que sin ninguna duda ha sido lo mejor de los últimos días, absolutamente recomendable.
Escribo estas líneas, fondeado en la bahía de Taormina, donde comienza un nuevo hito de este viaje, la navegación en solitario hasta Corfú....pero eso, eso será otra historia.
MIERCOLES 06/07: ESTRECHO DE MESSINA (38º13,87´N, 015º37,31´ E)
El Estrecho de Messina separa Sicilia y la Península Itálica, la parte norte es la más estrecha, aproximadamente 1-1/2 milla entre Cabo Peloro y Torre Cavallo, mientras en el sur entre Cabo Scalleta y Punta Pellaro, la separación es de 7-1/2 millas. Se caracteriza por fuertes corrientes y remolinos, directamente relacionado con el régimen de mareas del Estrecho de Gibraltar.
Amanece soleado, prácticamente sin viento, ayer había calculado según las mareas de Gibraltar el periodo horario en que la corriente tendría sentido norte-sur, por tanto nos favorecería navegar a lo largo del Estrecho.
Al llegar a la altura de Capo Raso, unas 7 millas antes de cruce, salta el curri y subimos a bordo a nuestra tercera pieza importante en esta singladura, esta vez obtenemos cuatro generosas raciones.
Al acercarnos a la entrada del estrecho, el tráfico de mercantes y grandes cruceros se incrementa de forma considerable, nos olvidaremos de la “norma de trafico náutico” y dejaremos pasar a “los más grandes”. A un par de millas, ya notamos el incremento de la corriente a favor en 1 nudo.
Justo al alcanzar Capo Peloro, se aprecian en la distancia “los remolinos”, el agua parece hervir, el choque de densidades y temperaturas entre el Jónico y el Tirreno no deja lugar a dudas, tenemos corriente descendente, leve viento del norte, día soleado, mar rizada.........pero aún así, con todo a favor, el pulso se acelera al ver los remolinos a la entrada..........estamos en el Estrecho de Messina¡.
A pesar de las condiciones muy favorables, he optado por la prudencia, la configuración elegida ha sido la mayor izada con un rizo (¡por si acaso¡) y navegación a motor.
A la altura de Punta Pezzo, tenemos una corriente favorable de 2 nudos, con el motor a bajo régimen, la corredera marca 5 nudos pero el gps indica que nuestra velocidad real es de 7 nudos, es imposible estar pendiente de todos los detalles: tráfico intenso en un canal donde no tengo preferencia, aumento de la velocidad por la corriente, esquivar los remolinos........y ese barco ¿qué es? ¿qué tiene en la proa?
Tenía referencia de los barcos que pescan pez espada en el Estrecho, pero si no lo veo no lo creo¡, son barcos con 2 tripulantes sentados en los alto del mástil observando la superficie del mar y una inmensa (15 metros) pasarela desde la proa que hace que la eslora del barco se duplique, estos barcos zigzaguean entre todo el tráfico existente en el estrecho y cuando avistan un pez espada en la superficie, lo arponean desde la pasarela.....creo que será mejor no estar en su camino¡.
A la altura del puerto de Messina, el mar comienza a encresparse, el viento de popa arrecia, agradezco haber elegido iniciar el paso con rizo, se observa algunos veleros en sentido contrario, a ellos el efecto de la corriente les produce el efecto inverso, les resta velocidad real.
Al paso natural de un canal de tráfico, con numerosos barcos mercantes y cruceros de pasajeros, vamos añadiendo niveles como en el “tetris”, existe un continua trasiego de pequeñas embarcaciones de pasajeros, tipo jet-foil, que comunican ambas costas que no tienes en cuenta a los barcos pequeños, aceleran y te pasan a poca distancia de la proa, levantando olas enormes, hace mucho tiempo que no decía “tantos tacos” seguidos.
Dejando el puerto de Reggio di Calabria, parece que nos hemos teletransportado a otro mundo, las condiciones de navegación son absolutamente diferentes de las que teníamos al otro lado del estrecho, el viento de aleta ha subido a una aparente de 25 nudos (¡debía de haber elegido dos rizos en lugar de uno¡), la mar rizada ha subido a marejada........apago el motor, desenrollo medio génova y a volar sobre las olas ¡subidón de adrenalina¡.
Estas condiciones de viento se mantiene 7 u 8 millas más, poco a poco según nos alejamos del estrecho el viento va cayendo, la marejada continua 3 o 4 millas más, haciendo incomoda la navegación hasta alcanzar la Bahía de Taormina.
La bahía de Taormina es uno de los pocos fondeaderos resguardados del viento norte, predominante en el estrecho en esta época estival, se puede fondear tranquilamente, hay bastantes veleros, buen tenedero, mar plana aunque el viento sopla con bastantes rachas al descender por las laderas de los acantilados. Si no fuera por la vía del tren, sería un lugar idílico, sobre nuestras cabezas, en lo alto podemos observar la ciudad colgada sobre la ladera.
Merece la pena visitar Taormina, tiene unas vistas espectaculares sobre el mar, con el simple hecho de pasear sus calles puedes observar el cruce cultural de estas costas, donde diferentes culturas han ido edificando, unas sobre otras. Es un lugar bastante turístico, repleto de bandadas de autobuses, con cientos de tiendas de souvenirs, pero si se visita a primera hora de la mañana es un lugar muy agradable.
Amanece soleado, prácticamente sin viento, ayer había calculado según las mareas de Gibraltar el periodo horario en que la corriente tendría sentido norte-sur, por tanto nos favorecería navegar a lo largo del Estrecho.
Al llegar a la altura de Capo Raso, unas 7 millas antes de cruce, salta el curri y subimos a bordo a nuestra tercera pieza importante en esta singladura, esta vez obtenemos cuatro generosas raciones.
Al acercarnos a la entrada del estrecho, el tráfico de mercantes y grandes cruceros se incrementa de forma considerable, nos olvidaremos de la “norma de trafico náutico” y dejaremos pasar a “los más grandes”. A un par de millas, ya notamos el incremento de la corriente a favor en 1 nudo.
Justo al alcanzar Capo Peloro, se aprecian en la distancia “los remolinos”, el agua parece hervir, el choque de densidades y temperaturas entre el Jónico y el Tirreno no deja lugar a dudas, tenemos corriente descendente, leve viento del norte, día soleado, mar rizada.........pero aún así, con todo a favor, el pulso se acelera al ver los remolinos a la entrada..........estamos en el Estrecho de Messina¡.
A pesar de las condiciones muy favorables, he optado por la prudencia, la configuración elegida ha sido la mayor izada con un rizo (¡por si acaso¡) y navegación a motor.
A la altura de Punta Pezzo, tenemos una corriente favorable de 2 nudos, con el motor a bajo régimen, la corredera marca 5 nudos pero el gps indica que nuestra velocidad real es de 7 nudos, es imposible estar pendiente de todos los detalles: tráfico intenso en un canal donde no tengo preferencia, aumento de la velocidad por la corriente, esquivar los remolinos........y ese barco ¿qué es? ¿qué tiene en la proa?
Tenía referencia de los barcos que pescan pez espada en el Estrecho, pero si no lo veo no lo creo¡, son barcos con 2 tripulantes sentados en los alto del mástil observando la superficie del mar y una inmensa (15 metros) pasarela desde la proa que hace que la eslora del barco se duplique, estos barcos zigzaguean entre todo el tráfico existente en el estrecho y cuando avistan un pez espada en la superficie, lo arponean desde la pasarela.....creo que será mejor no estar en su camino¡.
A la altura del puerto de Messina, el mar comienza a encresparse, el viento de popa arrecia, agradezco haber elegido iniciar el paso con rizo, se observa algunos veleros en sentido contrario, a ellos el efecto de la corriente les produce el efecto inverso, les resta velocidad real.
Al paso natural de un canal de tráfico, con numerosos barcos mercantes y cruceros de pasajeros, vamos añadiendo niveles como en el “tetris”, existe un continua trasiego de pequeñas embarcaciones de pasajeros, tipo jet-foil, que comunican ambas costas que no tienes en cuenta a los barcos pequeños, aceleran y te pasan a poca distancia de la proa, levantando olas enormes, hace mucho tiempo que no decía “tantos tacos” seguidos.
Dejando el puerto de Reggio di Calabria, parece que nos hemos teletransportado a otro mundo, las condiciones de navegación son absolutamente diferentes de las que teníamos al otro lado del estrecho, el viento de aleta ha subido a una aparente de 25 nudos (¡debía de haber elegido dos rizos en lugar de uno¡), la mar rizada ha subido a marejada........apago el motor, desenrollo medio génova y a volar sobre las olas ¡subidón de adrenalina¡.
Estas condiciones de viento se mantiene 7 u 8 millas más, poco a poco según nos alejamos del estrecho el viento va cayendo, la marejada continua 3 o 4 millas más, haciendo incomoda la navegación hasta alcanzar la Bahía de Taormina.
La bahía de Taormina es uno de los pocos fondeaderos resguardados del viento norte, predominante en el estrecho en esta época estival, se puede fondear tranquilamente, hay bastantes veleros, buen tenedero, mar plana aunque el viento sopla con bastantes rachas al descender por las laderas de los acantilados. Si no fuera por la vía del tren, sería un lugar idílico, sobre nuestras cabezas, en lo alto podemos observar la ciudad colgada sobre la ladera.
Merece la pena visitar Taormina, tiene unas vistas espectaculares sobre el mar, con el simple hecho de pasear sus calles puedes observar el cruce cultural de estas costas, donde diferentes culturas han ido edificando, unas sobre otras. Es un lugar bastante turístico, repleto de bandadas de autobuses, con cientos de tiendas de souvenirs, pero si se visita a primera hora de la mañana es un lugar muy agradable.
MARTES 05/07: MILAZZO (38º12,90´N, 015º15,00´ E)
Tenemos dos opciones para cruzar el Estrecho de Messina, la primera sería poner rumbo directo desde Las Eolias o la segunda, saltar hasta Milazzo y desde allí (unas 4 horas) preparar el cruce, nos decidimos por esta segunda opción, al ser algo más cómodo y tranquila.
Seguimos sin viento, continuamos “motoreando” con rumbo directo a Punta Milazzo, me interesa conocer la Cala San Antonio (38º15,97’N, 015º13,86’E), está abierta al oeste con fondo de algas, por si fuese necesaria utilizarla en el viaje de vuelta, como punto de fondeo posterior al cruce de Messina, está bastante llena de barcos, me da buenas sensaciones, queda alegida como posible refugio.
Arrumbamos al puerto de Milazzo, muy cerca de la costa por si encontramos algún fondeadero cómodo, llegando a la marina deportiva, observamos unos veleros fondeados frente al paseo marítimo, con fondo de algas pero bastante resguardado, en las cartas aparece como Marina Garibaldi (38º13,31´N, 015º14,65’E), no es más que una zona de boyas para pequeñas embarcaciones a motor, pero nos quedamos junto a otros veleros franceses y holandeses.
Desde este fondeo, a unos 100 metros del paseo marítimo, se visita cómodamente la ciudad utilizando la embarcación auxiliar, tiene una barrio antiguo bastante interesante y un.....cementerio espectacular, si queremos nos podemos ahorrar la visita a la ciudad y utilizarlo como punto anterior de fondeo, para cruzar el Estrecho de norte a sur.
Seguimos sin viento, continuamos “motoreando” con rumbo directo a Punta Milazzo, me interesa conocer la Cala San Antonio (38º15,97’N, 015º13,86’E), está abierta al oeste con fondo de algas, por si fuese necesaria utilizarla en el viaje de vuelta, como punto de fondeo posterior al cruce de Messina, está bastante llena de barcos, me da buenas sensaciones, queda alegida como posible refugio.
Arrumbamos al puerto de Milazzo, muy cerca de la costa por si encontramos algún fondeadero cómodo, llegando a la marina deportiva, observamos unos veleros fondeados frente al paseo marítimo, con fondo de algas pero bastante resguardado, en las cartas aparece como Marina Garibaldi (38º13,31´N, 015º14,65’E), no es más que una zona de boyas para pequeñas embarcaciones a motor, pero nos quedamos junto a otros veleros franceses y holandeses.
Desde este fondeo, a unos 100 metros del paseo marítimo, se visita cómodamente la ciudad utilizando la embarcación auxiliar, tiene una barrio antiguo bastante interesante y un.....cementerio espectacular, si queremos nos podemos ahorrar la visita a la ciudad y utilizarlo como punto anterior de fondeo, para cruzar el Estrecho de norte a sur.
DOMINGO 03/07: VULCANO (38º24,93´N, 014º57,80´ E)
En esta segunda vuelta por Las Eolias, con respecto al viento seguimos con la incertidumbre de quien se le ocurrió este nombre para este grupo de islas volcánicas, con respecto a las visitas incorporamos una nueva isla: Vulcano, la isla situada al sur de Lipari.
La tripulación a elegido esta isla para practicar el buceo con botellas, habían contratado previamente un guía en Lípari, pero parece que la experiencia no fue satisfactoria al estar el agua bastante turbia, como consecuencia de las cenizas del volcán y a que la vida submarina era escasa.
Por otra parte, la bahía situada en el noreste, conocida como “Porto di Levante” es una buena elección para dormir fondeados, la zona está al norte de la bocana del puerto, tenemos bastante resguardo de los vientos y el mar de poniente, predominantes en esta época estival...........todo maravilloso, salvo por su intenso y penetrante olor a “huevos podridos”, frente a la zona de fondeo afloran barros sulfurosos con “nosequé” propiedades beneficiosas para la piel (no olvidemos que esto es Italia..Italia del Sur), después de embadurnarte como una croqueta, junto al fango tienen preparada una zona de la playa, donde afloran aguas calientes del fondo y no te dejan ni rastro de ese barro beneficioso para la piel, el precio incluido una ducha es de 3 euros, pero para no perder el carácter latino, la gente se cuela sin pagar.
Otra excursión gratuita que se puede hacer con guía, es subir al uno de los volcanes con actividad, genera vapores sulfurosos que se ven desde el barco, aproximadamente una hora de subida, algo durilla.
La tripulación a elegido esta isla para practicar el buceo con botellas, habían contratado previamente un guía en Lípari, pero parece que la experiencia no fue satisfactoria al estar el agua bastante turbia, como consecuencia de las cenizas del volcán y a que la vida submarina era escasa.
Por otra parte, la bahía situada en el noreste, conocida como “Porto di Levante” es una buena elección para dormir fondeados, la zona está al norte de la bocana del puerto, tenemos bastante resguardo de los vientos y el mar de poniente, predominantes en esta época estival...........todo maravilloso, salvo por su intenso y penetrante olor a “huevos podridos”, frente a la zona de fondeo afloran barros sulfurosos con “nosequé” propiedades beneficiosas para la piel (no olvidemos que esto es Italia..Italia del Sur), después de embadurnarte como una croqueta, junto al fango tienen preparada una zona de la playa, donde afloran aguas calientes del fondo y no te dejan ni rastro de ese barro beneficioso para la piel, el precio incluido una ducha es de 3 euros, pero para no perder el carácter latino, la gente se cuela sin pagar.
Otra excursión gratuita que se puede hacer con guía, es subir al uno de los volcanes con actividad, genera vapores sulfurosos que se ven desde el barco, aproximadamente una hora de subida, algo durilla.
DOMINGO 26/06: ¿Repetimos la historia?
Se incorpora una nueva tripulación, con la idea de conocer las Eolias, rumbo a Catania, al otro lado del estrecho de Messina.
No relataremos nuevamente nuestros pasos en las etapas “repetidas” de Trapani, Mondello, Cefalú e Islas Eolias, seguiremos con este blog una vez el Tierra de Barros navegue por la costa este de Sicilia, durante el mes de Julio.
No relataremos nuevamente nuestros pasos en las etapas “repetidas” de Trapani, Mondello, Cefalú e Islas Eolias, seguiremos con este blog una vez el Tierra de Barros navegue por la costa este de Sicilia, durante el mes de Julio.
VIERNES 17/06: ¿Primer paso atrás?
Iniciamos la vuelta a Trapani, con escalas intermedias en Cefalú, Bahía de Modello y Capo San Vito........la próxima semana, tengo que estar en Madrid para resolver asuntos terrenales.......me da la impresión que las primeras noches no dormiré, ya me he acostumbrado al balaceo del Tierra de Barros.
JUEVES 16/06: FILICUDI (38º33,7´N, 014º35,0´ E)
Intentamos fondear y casi perdemos el ancla, fondo plagado de enormes piedras irregulares y restos del antiguo muelle semihundido, parece ser que en verano se coloca un campo de boyas, es mejor prevenir y enterarse con antelación, en caso contrario ni Alicudi ni Filicudi, deberían contemplarse como escalas para alcanzar el resto de Eolias.
MIERCOLES 15/06: PANAREA (38º38,1´N, 015º04,7´ E)
Panarea es la isla “chic” de Las Eolias, algunos la llaman la pequeña Ibiza. Al igual que en el resto del archipiélago, la población se asienta sobre la costa oeste, los vientos predominantes parecen ser del sector oeste, aunque nos tendremos que fiar de las apariencias, porque nosotros de viento, poco, poco, poquísimo.
Según te vas aproximando al embarcadero (muelle de piedra reservado para el ferry), se te aproximan los chicos de Salvatore (Panarea Sea), en sus zodiac intentan “vender” las bondades de amarrarte en el campo de boyas en lugar de fondear, la verdad es que es una zona sin resguardo y las boyas te dan tranquilidad, para bajar de visita a la isla, además incluyen en el precio de las boyas, un servicio 24 de taxi-zodiac desde los barcos hasta el muelle, para ser justos funcionan estupendamente, acercas el barco a la boya y ellos te amarran el barco a dos de ellas, en proa y en popa.
Pasear por Panarea, te deja sin palabras, es una visita imprescindible en estas islas, está enfocado totalmente al turismo, pero no masivo, está formado por villas blancas con aspecto mediterráneo y pequeños hotelitos, es un autentico placer tomarte una cervecita fresca en una de sus terrazas con vistas al mar.
Para fondear y pasar la noche en esta zona, protegidos de norte y oeste, os recomiendo la cara este de Punta Milanezze, junto a Cala Junco, con fondo de arena a unos 6 metros.
Según te vas aproximando al embarcadero (muelle de piedra reservado para el ferry), se te aproximan los chicos de Salvatore (Panarea Sea), en sus zodiac intentan “vender” las bondades de amarrarte en el campo de boyas en lugar de fondear, la verdad es que es una zona sin resguardo y las boyas te dan tranquilidad, para bajar de visita a la isla, además incluyen en el precio de las boyas, un servicio 24 de taxi-zodiac desde los barcos hasta el muelle, para ser justos funcionan estupendamente, acercas el barco a la boya y ellos te amarran el barco a dos de ellas, en proa y en popa.
Pasear por Panarea, te deja sin palabras, es una visita imprescindible en estas islas, está enfocado totalmente al turismo, pero no masivo, está formado por villas blancas con aspecto mediterráneo y pequeños hotelitos, es un autentico placer tomarte una cervecita fresca en una de sus terrazas con vistas al mar.
Para fondear y pasar la noche en esta zona, protegidos de norte y oeste, os recomiendo la cara este de Punta Milanezze, junto a Cala Junco, con fondo de arena a unos 6 metros.
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